Observando cómo se desarrolla una 'revolución jazmín' digital

Es una ironía ir a Túnez a investigar un Revisión de tecnología historia, sobre el papel de las redes sociales en la Primavera Árabe, y de repente confiar en Facebook y Twitter para adivinar el nivel de riesgo de salir de su hotel.

Google News tenía algunas historias que el problema había estallado el día anterior, 5 de mayo. Un video filmado en secreto mostró al exministro del Interior Farhat Rajh advirtiendo de un posible golpe de estado por parte de los restos de la ex élite política si los islamistas ganaban las próximas elecciones. Facebook explotó, la gente se movilizó, y el viernes, mientras volaba, más de una docena de periodistas, así como muchos manifestantes, fueron golpeados en la calle justo afuera del hotel que había reservado sin darme cuenta.

Aterrizando tarde, la impresión inicial es elegante, moderna y acogedora. El Aeropuerto Internacional de Túnez-Cartago tiene mucho mármol, pasillos móviles de Siemens, anuncios iluminados para teléfonos inteligentes Samsung, recolección eficiente de equipaje. El aire es cálido, la autopista bordeada de palmeras hacia la ciudad típica de una ciudad estadounidense de tamaño mediano: limpia, bien iluminada, llena de edificios modernos coronados con letreros de neón que hablan una lengua franca de marcas reconocibles al instante junto con el flujo cursivo de la escritura árabe . El Hotel Carlton se encuentra en la calle principal: Avenue Habib Bourguiba, llamada así por el primer presidente tunecino modernizador, orientado hacia el oeste y reformador social, derrocado en un golpe de estado incruento en 1987 por los recientemente huidos. Zine El Abidine Ben Ali (la llamada revolución Jasmine, aunque un activista resiente este apodo generado por Occidente, prefiriendo algo como la revolución de los cactus o las rosas para agregar un toque más realista de picos o espinas).

Rodeado de árboles, banderas tunecinas y una mezcla de edificios modernos o fachadas art déco bien conservadas, está impecablemente conservado. Psicológicamente, es el centro político de la ciudad: aquí está el Ministerio del Interior, a cargo de al menos dos cuerpos policiales. (El tercero es algo oscuro y probablemente incluya a los francotiradores que el gobierno niega conocer pero que los activistas afirman haber filmado. La avenida también alberga la Embajada de Francia, la antigua potencia colonial, hoteles de gran altura y un teatro bastante hermoso. Túnez se ha formado ocultando la ambivalencia de un aparato estatal de seguridad masivo que enorgullecería a una satrapía soviética detrás de anuncios de sol de invierno barato para los europeos cercanos.

Salga a una calle lateral y verá la otra ciudad: mucho más sucia, claramente más pobre y tensa. Casi todo está cerrado. El estado de ánimo sombrío en el único lugar para comer es contagioso. Al día siguiente, bajo un cielo brillante, el capítulo tunecino de la historia árabe es mucho más brillante: mujeres tradicionales vestidas como lo han hecho durante siglos, si no milenios, y ancianos a los que todavía les gusta lucir un fez, un vestigio del Imperio Otomano. . Mientras tanto, mujeres jóvenes a la moda que adornarían cualquier ciudad - Bourguiba promovió los derechos de la mujer y la emancipación - charlan por teléfonos móviles bajo golondrinas buceadoras.

En busca de un hotel menos sofocante, recurro a la red, que muchos piensan que impulsó estas revoluciones recientes. Escojo uno de TripAdvisor , pero el taxista se disculpa porque está lo más cerca que puede llegar: la calle, cerca de algunos ministerios, está vigilada por la policía, y luego un tanque, y luego docenas de rollos de alambre de púas nuevo y brillante. Después de un paseo por la antigua medina, parte de la cual ahora es una moderna trampa para turistas, me siento en un café destartalado para tomar ese omnipresente refrigerio árabe, el té de menta. Con 3G y la aplicación de Twitter Echofon , Escaneo Tweets cercanos. Uno, tuiteado minutos antes, se traduce a través del francés escolar en una atmósfera tensa en h.b. [Avenida Habib Bourgiba]. Para llegar allí, paso junto a media docena de camionetas de la policía estacionadas en las calles laterales, alrededor del moderno Hotel África ahora cerrado y protegido, y grupos de hombres y policías reunidos en las carreteras que desembocan en la Avenida. Algo está a punto de comenzar, así que miramos y esperamos.

Al otro lado de la avenida frente al hotel El Hana International, la presencia de seguridad aumenta. Escuadrones de motociclistas de la policía deambulan, hombres con pasamontañas llevan palos y pistolas de gas lacrimógeno, y hay muchos policías secretos bastante obvios. La calle ahora está casi vacía de cualquier vehículo que no sea parte del aparato de seguridad. Pequeños grupos se arremolinaban. Se lanzan un par de fuegos artificiales. De repente, se dispara gas lacrimógeno y corremos. Luego nos detenemos, nos reagrupamos, damos la vuelta, nos arrastramos hacia adelante, nos reunimos de nuevo, esperamos, miramos. Toma una foto o dos. Haz una llamada de celular. Más rondas de gas lacrimógeno. Tengo el privilegio de inhalar mi primera bocanada de gas lacrimógeno de la Primavera Árabe, y me sorprende estúpidamente encontrarme con los ojos llorosos, mis pies instintivamente alejándome del químico invisible fabricado y vendido por los EE. UU. .

En la terraza del décimo piso de El Hana, frente al exquisito Teatro de la Ville de Tunis, hay una vista de pájaro tanto de la avenida como de las zonas cercanas. Ahora se está disparando gas lacrimógeno en todo el centro de Túnez, con un incendio visible cerca de la estación de tren. Se lanzan algunas piedras y hay escaramuzas dispersas. El flujo de tweets, o Twitterfall, aumenta ligeramente, aunque con muy pocos que pueden pagar los teléfonos inteligentes, la gente prefiere recibir y hacer llamadas y mensajes de texto con ansiedad para comprobar que los amigos están bien. En el bar, un importante partido de fútbol agarra a algunos: en la terraza, otros tunecinos miran consternados y molestos. Algunos dicen que este es el comienzo de la segunda revolución.

Un crujido de balas en vivo. Están disparando al aire, dice alguien amablemente. ¿Cómo lo sabes? Pregunto. El sonido. De repente, hay un crujido mucho más agudo, nítido y plano. ¡Oh Dios mío! ¿Oyes eso? Eso no está siendo disparado al aire. Oh Dios mío. Es un arma que se dispara horizontalmente contra ... Y aquí la tecnología ya no es útil, ya no es una transmisión en vivo. Tendremos que esperar la palabra de esta cultura de conversación perpetua y densa, del café y la multitud: lo que la anglosfera llama la 'calle árabe' y los franceses llaman 'el teléfono árabe', pero que tal vez sea mejor considerarlo ahora como 'la red árabe'. Lo que estamos viendo es lo que Samir Garbaya , un informático tunecino, llama el streetbook árabe: es el ser virtual manifestado en lo real, en la calle.

Esta es una historia compleja y de múltiples capas sobre el contenido que fluye a través de medios digitales y otros medios, que incluyen microcasting íntimos (conversaciones entre amigos y familiares de confianza), en una cultura profundamente oral. Contenido que fluye en textos, juegos, redes sociales y a través de innovadoras transmisiones por Al Jazeera . Todo combinado de formas complejas con la presencia física en la calle para alimentar insurrecciones e incluso revoluciones. Tiene una historia secreta y oculta que comenzó mucho antes de la Autoinmolación de Sidi Bouzid eso llevó al ignominioso escape de Ben Ali a Arabia Saudita. Continúa mientras nos escabullimos, también ignominiosamente (después de todo, no somos niños) para entrar para el toque de queda de 9 pm a 5 am impuesto dos días después en el Gran Túnez. Donde vemos, más o menos en tiempo en vivo a través de Twitter y Facebook, el restablecimiento de la censura sancionada por el estado en ciertas páginas de Facebook como Éste para activistas digitales Revisar (La rica ironía de un aviso de derechos de autor en una pieza de censura oficial - ¡piense en su valor de propiedad intelectual! - parece perdida en la Agence Tunisienne d'Internet).

Es una historia que se dirige hacia un futuro incierto, donde el siglo XXI y su revolución digital chocan con hábitos culturales y matrices de poder incrustadas en un paisaje antiguo. O tal vez se parezca más a lo que un tecnólogo británico nacido en África Alfie Pines llama un eschatone: el sonido que se emite cuando te pones al día con el futuro que viaja de regreso a ti. De cualquier manera, actualmente suena menos como la inquietante llamada a la oración del muecín y más como el rapero tunecino. El Général .

Mientras tanto, hay mucho más té de menta para consumir ...

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